Imagine generată cu IA pe baza textului. Poate conține erori.
Pentru o evaluare completă a sănătății bateriei (capacitate reală, curent de pornire etc.) e nevoie însă de un tester dedicat de baterii. Dar poți obține date relevante și cu un aparat de măsură obișnuit (un multimetru) pe care s-ar putea să-l ai în casă.
Cu un multimetru poți verifica rapid trei lucruri importante la o baterie auto:
1. tensiunea în repaus
2. comportamentul la pornire
3. dacă alternatorul încarcă bateria în mod corect.
Uneori, deși ai probleme cu pornirea mașinii, dar de vină nu este bateria, ci un consumator parazit (stricat ori rămas pornit). Se poate depista acest consumator tot cu multimetrul (detectând consumul parazit).
1. Verificarea tensiunii cu mașina oprită
Setezi multimetrul pe tensiune continuă (DC), domeniu 20 V sau auto-range.
Conectezi sonda roșie la borna „+” și sonda neagră la „−”.
Motorul ar fi bine să fie oprit de câteva ore.
Interpretarea aproximativă a rezultatelor măsurătorii ar următoarea:
• 12,7–12,8 V → baterie complet încărcată
• 12,5 V → bună, încărcată decent
• 12,3 V → parțial descărcată
• 12,0–12,1 V → aproape descărcată
• sub 11,9 V → descărcată serios sau posibil degradată
La o baterie cu plumb de 12 V există 6 celule de aproximativ 2,1 V fiecare: 6 x 2,1 V = 12,6 V
De aceea o baterie sănătoasă stă în jur de 12,6–12,8 V.
2. Verificarea tensiunii în timpul pornirii
Această măsurătoare spune mult mai multe despre starea reală a bateriei. Ții multimetrul conectat la borne și cineva pornește motorul. Nu poți face asta de unul singur, pentru că cineva trebuie să vadă ce afișează aparatul la pornirea motorului; dacă pornești motorul, nu ajungi în timp util la aparatul de măsură.
În momentul în care electromotorul învârte, tensiunea va cădea puternic câteva secunde.
Valori tipice:
• peste 10 V → foarte bine
• 9,5–10 V → acceptabil
• sub 9 V → bateria e obosită sau foarte descărcată
• 7–8 V → baterie probabil pe final
Acesta este unul dintre cele mai utile teste, pentru că bateria poate arăta 12,5 V în repaus și totuși să nu mai poată furniza curent mare la pornire.
3. Verificarea încărcării de către alternator
Pornești motorul și măsori din nou la borne. Ar trebui să vezi aproximativ 13,8–14,4 V.
Dacă ai sub 13,5 V → alternatorul poate încărca slab, iar dacă ai peste 14,8 V → regulatorul poate avea probleme și poate supraîncărca bateria.
Cu faruri, ventilator și degivrare pornite, tensiunea ar trebui totuși să rămână în jur de 13,5–14,2 V.
4. Ce nu poate spune sigur multimetrul
Multimetrul nu poate măsura direct: capacitatea reală în Ah, curentul de pornire, rezistența internă reală sau gradul de sulfatare.
Pentru asta se folosesc testere dedicate care aplică sarcină mare bateriei și estimează starea ei.
Capacitatea reală (Ah) arată câtă energie poate stoca efectiv bateria. O baterie de 70 Ah nouă poate ajunge, după uzură, să ofere doar 40–50 Ah. Este relevantă, deoarece determină cât timp poate alimenta consumatorii și cât de repede se descarcă la staționare.
Curentul de pornire la rece reprezintă curentul maxim pe care bateria îl poate furniza câteva secunde la temperaturi scăzute, de obicei la −18 °C. Este esențial, deoarece pornirea motorului cere curenți foarte mari, iar o baterie degradată poate avea tensiune aparent bună, dar curent de pornire la rece insuficient.
Rezistența internă este opoziția internă a bateriei la trecerea curentului. Pe măsură ce bateria îmbătrânește, această rezistență crește. Consecința este că tensiunea scade mai puternic la pornire și bateria se încălzește mai mult în sarcină.
Sulfatarea este formarea de cristale de sulfat de plumb pe plăcile bateriei, în special când aceasta stă mult descărcată. Sulfatarea reduce suprafața activă a plăcilor, scade capacitatea și crește rezistența internă. Este una dintre principalele cauze ale „morții” bateriilor cu plumb.
5. Semne tipice ale unei baterii degradate
Chiar dacă tensiunea pare bună, tensiunea cade foarte mult la pornire, mașina pornește greu dimineața, farurile se sting puternic la cheie, bateria se descarcă repede după câteva zile, iar tensiunea urcă și coboară anormal.
Asta indică adesea sulfatare, o celulă afectată sau rezistență internă crescută.
6. Alte cauze pentru care motorul pornește greu
Dacă faci o verificare bateriei, probabil ai un motiv bun, cum ar fi că mașina pornește greu dimineața. Bineînțeles că sunt și alte cauze ale unei porniri dificile.
Uneori bateria este bună, electromotorul învârte normal, dar motorul pornește greu din alte cauze.
La motoarele diesel, una dintre cele mai frecvente probleme sunt bujiile incandescente. Acestea încălzesc aerul din cilindri înainte de pornire, deoarece motorina se aprinde greu la rece. Dacă una sau mai multe bujii sunt defecte, motorul pornește greu dimineața, tremură la pornire, scoate fum alb, dar pornește mai bine la temperaturi ridicate. Toate motoarele diesel moderne au astfel de bujii incandescente.
Motoarele pe benzină au alt tip de bujii, bujii de aprindere. Acestea produc scânteia care aprinde amestecul aer-benzină. Dacă sunt uzate: motorul poate porni greu, poate merge neregulat sau poate avea rateuri sau consum mai mare.
Bujiile se degradează din cauza temperaturilor foarte mari, eroziunii electrozilor prin scântei repetate, depunerilor de carbon sau ulei, alimentării defectuoase sau a uzurii normale în timp.
La diesel mai pot exista și alte cauze: injectoare uzate, aer în instalația de combustibil, compresie scăzută sau filtru de motorină înfundat.
De aceea, dacă bateria pare bună și electromotorul învârte energic, problema poate fi în sistemul de aprindere sau alimentare, nu în acumulator.
7. De ce uneori o baterie se descarcă peste noapte, deși este în bună stare
Atenție, nu seta multimetrul pe măsurare curent (A) și nu pune sondele aparatului de măsură pe bornele bateriei. Ai face practic un scurtcircuit prin aparat și poți arde siguranța multimetrului sau aparatul însuși. Fii sigur că setezi aparatul pe volți și curent continuu.
Cazul tipic în care ai nevoie să măsuri curentul (amperii) ar fi acela în care ți se descarcă baterie și nu știi de ce și bănuiești că e vorba de un consumator parazit (ceva conectat la baterie, când mașina e oprită).
Pentru a măsura amperajul, trebuie să faci măsurătoarea într-un mod anume, curentul presupunând că intervii cu multimetru pe circuit (trebuie introdus multimetrul „în serie” cu circuitul). O să vezi imediat ce înseamnă.
Cum se face?
- mașina trebuie să fie oprită, toți consumatorii opriți, mașina cu ușile închise
- se scoate conductorul cuplat la borna - a bateriei mașinii (pentru că urmează să cuplezi sondele multimetrului la borna -, respectiv la conductorul scos din borna -)
- se setează multimetrul pe amperi și se mută sonda multimetrului în mufa specială pentru curent (e marcată cu A)
- se conectează sonda roșie a multimetrului la borna - a bateriei mașinii
- se conectează sonda neagră a multimetrului la conductorul decuplat de la borna - a bateriei mașinii
Așadar, multimetrul se pune între borna negativă a mașinii și cablul care se cuplează în mod normal la această bornă: baterie → multimetru → cablu → mașină (consumatori).
O mașină modernă consumă de obicei 20–80 mA pentru alarmă, ECU (unitatea de control electronic), ceas și memorii. Dacă vezi 300 mA, 500 mA sau chiar 1 A, atunci există probabil un consumator defect sau rămas pornit. Acesta este testul clasic când bateria se descarcă peste noapte și nu bateria este cauza.
Și ce faci dacă detectezi un consum parazit? Deși intervenția se complică. Poți merge la siguranțele mașinii și să le scoți una câte una pentru a vedea care este circuitul cu acest consum parazit. Apoi trebuie identificat ce anume este pe acel circuit (consumatori din fabrică ai mașinii) și dacă este ceva suplimentar adăugat de tine.
Citește și: Cum dai curent corect unei mașini cu bateria moartă folosind cabluri de pornire
