Dacă nu te-ai lovit de o asemenea situație, te-ai putea lovi. E bine să știi regulile de bază. Probabil nu ai timp atunci, sub stresul momentului, să te informezi în detaliu. De aceea e bine să cunoști din timp „de pace” ce trebuie să faci, în mare. Nu este complicat, dar poți face greșeli majore dacă nu ții cont de anumite lucruri.
O baterie descărcată este una dintre problemele auto, mai ales iarna sau când mașina stă mult timp nefolosită. Procedura de „dat curent” pare simplă, dar făcută greșit poate produce scântei, topirea cablurilor, defectarea electronicii sau chiar explozia bateriei. Din fericire, dacă respecți câțiva pași clari, operația este sigură și relativ simplă.
Pe lângă procedura propriu-zisă, de la începutul articolului, o să poți citi și o serie de explicații tehnice de detaliu privind procedura și comportamentul bateriilor la temperaturi diferite (de exemplu, de ce nu e bine să lași mașina nepornită pe termen lung).
Partea I. Procedura practică, pas cu pas
Ce ai nevoie
• o mașină cu bateria bună
• cabluri de pornire de calitate
• ambele baterii trebuie să fie de aceeași tensiune: aproape toate autoturismele folosesc 12 V
• eventual mănuși și lanternă
Pasul 1. Așază mașinile corect
Apropie mașinile suficient cât să ajungă cablurile, dar fără să se atingă între ele.
Oprește motorul, farurile, climatizarea, radioul și orice alt consumator electric.
Trage frâna de mână la ambele mașini.
Pasul 2. Identifică bornele bateriilor
Pe baterie există borna „+” (plus), de obicei roșie, și borna „−” (minus), de obicei neagră. Nu le confunda.
Pasul 3. Conectează cablurile în ordinea corectă
Cablul roșu
-
Conectezi un capăt la borna „+” a bateriei moarte.
-
Conectezi celălalt capăt la borna „+” a bateriei bune.
Cablul negru
-
Conectezi un capăt la borna „−” a bateriei bune.
-
Ultimul capăt NU îl conectezi la borna „−” a bateriei moarte, ci la un punct de masă, adică la o parte metalică solidă a motorului sau caroseriei mașinii cu bateria moartă; de exemplu, un suport metalic gros, negru, nevopsit.Acesta este un punct de masă.
Pasul 4. Pornește mașina bună
Pornești motorul mașinii care furnizează curent. O lași 2-5 minute la ralanti sau ușor accelerată, la aproximativ 1500-2000 rpm. Astfel bateria descărcată primește puțină energie înainte de pornire.
Pasul 5. Încearcă pornirea mașinii cu bateria moartă
Încerci să pornești. Nu ține demarorul mai mult de 5-10 secunde continuu. Demarorul este motorul electric folosit pentru pornirea motorului mașinii. În momentul în care rotești cheia sau apeși butonul START, demarorul începe să învârtă arborele motorului termic până când acesta pornește singur.
Dacă nu pornește, aștepți 30-60 secunde și mai încerci.
Dacă nici după câteva încercări nu pornește, problema poate să nu fie bateria sau bateria este complet distrusă.
Pasul 6. Scoate cablurile în ordinea inversă
După ce mașina a pornit:
-
Scoți cablul negru de pe masa mașinii pornite.
-
Scoți cablul negru de pe bateria bună.
-
Scoți cablul roșu de pe bateria bună.
-
Scoți cablul roșu de pe bateria pornită.
Ai grijă ca cleștii să nu se atingă între ei.
Pasul 7. Lasă motorul pornit
După pornire, mergi cu mașina cel puțin 20-30 minute sau las-o pornită. Altfel există șanse mari să nu mai pornească.
Partea a II-a. Explicațiile tehnice
Ce înseamnă valorile unei baterii auto
Pe o baterie poți vedea ceva de genul: 12 V; 70 Ah; 760 A.
12 V
Este tensiunea nominală a bateriei.
În realitate, o baterie bună și încărcată are aproximativ 12,6-12,8 V; cu motorul pornit, alternatorul ridică tensiunea la aproximativ 13,8-14,5 V.
70 Ah
Ah înseamnă amper-oră.
Teoretic, bateria poate furniza 70 A timp de o oră sau 7 A timp de 10 ore.
În practică depinde foarte mult de temperatură și starea bateriei.
760 A
Aceasta este valoarea foarte importantă la pornire. Reprezintă curentul maxim de pornire la rece.
Demarorul unui motor poate consuma: 150-250 A la benzină și 300-700 A la diesel.
De aceea cablurile trebuie să fie groase.
De ce ordinea conectării este importantă
Ultima conexiune produce adesea o mică scânteie. Bateria poate elimina hidrogen în timpul încărcării și descărcării. Hidrogenul este inflamabil.
Dacă faci scânteia direct lângă bateria descărcată: există risc de aprindere a gazului, iar în cazuri rare, bateria poate exploda.
De aceea ultimul contact se face pe masa mașinii, mai departe de baterie.
De ce cablurile ieftine sunt o problemă
Multe cabluri ieftine au mențiuni de genul: „800 A” sau „1000 A”, dar în realitate au conductori foarte subțiri, mult aluminiu placat cu un pic de cupru sau izolație groasă doar pentru aspect.
Rezultatul va fi: cădere mare de tensiune, încălzire puternică, topirea cleștilor și imposibilitatea încărcării / pornirii.
Pentru autoturisme obișnuite, un cablu bun are adesea minimum secțiune de 16 mm², 25 mm² pentru diesel sau motoare mari.
De ce nu trebuie ținut mult demarorul
Demarorul consumă sute de amperi. Dacă îl ții prea mult, se încălzesc cablurile, se încălzește demarorul, scade puternic tensiunea și poți deteriora bateria.
Ce se întâmplă electric în timpul pornirii
Când conectezi bateriile, bateria bună începe să încarce bateria descărcată, iar tensiunile tind să se egalizeze.
În momentul pornirii ambele baterii furnizează curent către demaror. Demarorul este practic un motor electric foarte puternic care învârte arborele motorului termic.
De ce nu se conectează cablul de minus la borna negativă a celei de-a doua mașini?
Motivul pentru care ultima conexiune se face pe masa mașinii și nu direct pe borna „−” a bateriei descărcate este siguranța. Ultima atingere poate produce scânteie, iar lângă baterie poate exista hidrogen degajat de aceasta. Dacă scânteia apare mai departe, pe motor sau șasiu, riscul este mai mic.
Dar există un circuit închis format de cele două cabluri. Circuitul se închide prin caroseria și blocul motor al mașinii, care sunt conectate electric la borna negativă a bateriei.
La automobile, „masa” nu este pământul propriu-zis, ci întregul șasiu metalic al mașinii folosit drept conductor comun de retur.
Partea a III-a. Ponturi practice și greșeli frecvente
Nu folosi cabluri foarte lungi dacă nu e nevoie
Cablurile lungi au rezistență mai mare și pierderi mai mari. La sute de amperi, chiar și rezistențe mici contează.
Curăță bornele oxidate
Dacă bornele sunt albe sau verzi, contactul electric devine prost. Uneori mașina nu pornește din cauza contactului slab, nu a bateriei.
Nu accelera excesiv mașina care dă curent
Mulți cred că trebuie turat puternic motorul. Nu este necesar. O ușoară accelerare este suficientă pentru ca alternatorul să ajute.
Atenție la mașinile moderne
Unele automobile moderne au sisteme start-stop, baterii AGM sau EFB și electronică sensibilă.
Uneori producătorul recomandă puncte speciale de conectare sau evitarea pornirii cu cabluri clasice.
Merită verificat manualul mașinii.
Dacă bateria este înghețată, nu încerca pornirea
O baterie înghețată poate crăpa sau poate exploda la încărcare.
Dacă mașina pornește și apoi se oprește rapid
Posibile cauze: bateria este complet distrusă, alternatorul nu încarcă sau există contact prost la borne.
Partea a IV-a. De ce se descarcă o baterie când mașina este nefolosită și cât durează până nu mai poți porni mașina
Să luăm o situație realistă și foarte comună: baterie auto plumb-acid: 12 V, 70 Ah; mașină modernă cu alarmă și electronice active; consum în repaus: aproximativ 40 mA; bateria este în stare decentă, dar nu nouă: circa 85% capacitate reală.
Asta înseamnă că bateria nu mai are efectiv 70 Ah, ci aproximativ 70 Ah × 0,85 ≈ 60 Ah utili.
Totuși, o mașină nu mai pornește cu mult înainte ca bateria să fie complet descărcată. Pentru pornire este nevoie de tensiune suficientă și de capacitatea de a livra curent mare către electromotor. În practică, dacă bateria coboară spre aproximativ 50% încărcare, problemele încep deja să apară, mai ales iarna.
Prin urmare, din cei aproximativ 60 Ah disponibili, doar circa 25-30 Ah sunt „utilizabili” fără riscul de a nu mai putea porni motorul.
Cu un consum permanent de 40 mA, 0,04 A × 24 h ≈ 0,96 Ah pe zi.
Aparent pare puțin, dar în 30 de zile înseamnă aproape 0,96 × 30 ≈ 29 Ah.
Asta înseamnă că o mașină lăsată nepornită aproximativ o lună poate ajunge deja într-o zonă critică, chiar vara.
Temperatura schimbă însă radical situația.
La aproximativ 40 °C, bateria are reacții chimice eficiente și poate livra curent mare. Chiar dacă tensiunea a mai scăzut, motorul poate încă porni relativ ușor. În astfel de condiții, o mașină cu baterie decentă poate porni și după 4-6 săptămâni de stat; dacă bateria e mai veche, pot apărea probleme după 3-4 săptămâni.
La aproximativ -20 °C, situația se schimbă dramatic: capacitatea efectivă de pornire a bateriei poate scădea la aproape jumătate; uleiul motor devine foarte vâscos; electromotorul cere mult mai mult curent.
Astfel, aceeași mașină care vara pornea după o lună de stat poate să nu mai pornească iarna după numai 1-2 săptămâni dacă bateria este mai uzată; aproximativ 2-3 săptămâni chiar și cu o baterie rezonabilă.
De aceea mulți șoferi descoperă iarna că bateria este „moartă”, deși problema reală este combinația dintre: consumul permanent al mașinii, degradarea lentă a bateriei și scăderea rapidă a performanței chimice la temperaturi foarte joase.
Imagine: www.carblog.co.uk/how-to-jump-start-safely
